母親不偏愛大塊的魚肉，但對魚頭、魚尾及魚骨情有獨鍾。說起來，她喜歡吃、習慣吃的這些不起眼部位，都有一個遠大於食物本身的故事。
徽州茶商沿新安江而下，創造了「無徽不成鎮」的傳奇──茶葉不僅是一片葉子，更是一張讓世界認識中國的文化名片。
兩個離家很遠的人，在這座茶城碰頭。本來只打算路過的普洱，在那個傍晚忽然變成有兩張笑臉、兩個名字的地方。
為什麼英國人捨棄綠茶而鍾情紅茶？為什麼香港奶茶與英式風格南轅北轍？甚至，中國早在千年前就有加奶的生存智慧，為何鮮為人知？味道背後的邏輯，實則藏着我們如何定義生存的線索。
春季正值遊成都和眉山的好時光。除了遊文人祠堂，看熊貓和都江堰外，品嚐地道川菜亦是此行的亮點。
老一輩人自有一套格物致知的科學觀，覺得米飯有穀氣、通地氣，吃下去養胃。人肯吃米飯，就是守得淡、不忘本。一切雞鴨魚肉、滿漢全席的五味雜陳，倘若沒有米飯的中和，那麼這些菜的妙處也就打了折扣。
中醫認為五臟失調，陰陽失和會導致失眠。本文介紹酸棗仁湯、龍眼茶等四款滋補湯水，助大家改善睡眠品質。
為什麼在吃大餐時，選擇一杯溫熱的花果茶比冷飲更科學？從營養與中醫的角度來看，主要有三點好處。
可以過簡單的生活，真的是好。我們都是身在福中，知道那是福。
今天的茶空間多是精緻茶室：乾淨、焚香、安靜，不是老舍與王笛筆下那種能記錄時代的場所，而是階級的展示。這些空間談的生活，把美感說成美學，誤用哲學語言。沒有茶館歷史的城市，把茶包裝成「慢生活」來銷售。
畫餅充飢，其實是不能充飢的。把雲吞麵畫出來，也是不能吃，但看到想吃的雲吞麵，不用多久，就可以吃到了，人，有所期待，不是很好麼？
在香港經營食肆的營運成本並不便宜，客源又唔足夠，令到中國各地食肆很難在香港發揚光大，但總有人唔相信，最後出現食肆開完又執、執完又開的情況。
時代在進步，但求新生代懂得居安思危，不要忘記今天已經成為日常的民主制度與滷肉飯，從來都是得來不易。
以粥進行文化的承傳與教育，宜以溯古追今的方式，從古文學開始。我國歷朝文人墨客的作品，以粥為主題的，多不勝數。
江西贛菜的烹調技法以紅燒、燉、蒸、炒為主，味道是鹹鮮、酸、辣。江西歷史上文人雅士雲萃，與贛菜結下了不解之緣，記錄了不少有關飲食的民間傳說，流傳至今。
在台灣過年，你嘴裏吃的是年貨與小吃，心裏嚐到的，卻是代代相傳的生活態度。
過年從不是什麼複雜的東西，家味、年味最濃處，是家人相伴、親情雙向奔赴，圍爐把盞，相約今宵。
來到馬年，幟哥人在香港，我則身在澳洲，可沒機會吃到他煮出來的美食了。幟哥傳來烹調新年小菜的recipe，他說：「按照食譜的指示，你也可以弄出幾個像樣的菜式來。」
製作鹽焗雞，廚師會用玉扣紙或草紙包着醃過的生雞，放在鐵鍋中用炒熱的海鹽來燜焗至熟，趁熱手撕直接上桌。這種做法一直沿用至今300多年。
俄國菜自20世紀初隨着「白俄」移民引入香港，到40至60年代達到全盛期，歷經時間的洗禮，已深深融入香港的飲食文化，成為不少香港人童年記憶的一部分，體現了多元文化交融的獨特魅力。
很多時候旅客會踩雷，很可能是過度依賴社交媒體的網紅推薦。相反，當大家用心了解食物味道背後的故事，旅程可能有不一樣的收獲。
鄭州的早餐花樣繁多，胡辣湯是最代表當地味道的，兩千年的傳承讓鄭州人對這碗湯魂牽夢縈。
鹽之所以能成為「百味之王」，其核心機制並非簡單的味覺叠加，而是源於味蕾細胞膜上的「離子通道」機制。當我們深刻理解了這一粒微小晶體背後的科學，我們才能在新鮮食材中適量運用這份來自海洋的結晶。
從來佳茗似佳人，茶的清香淡雅，如詩如畫，茶香氤氳，歷久不散。
藥膳是食材與藥材合理的配合，以中醫基本理論為依據，通過煮、燉、蒸、酒浸、醋製等烹調技巧而成，一般形式多是製作成藥膳湯品。廣東人的習慣是每餐無湯不歡，並以煲湯作為養生，其中不少是藥膳湯水。
長江流域的鯿魚叫做武昌魚，《水調歌頭·游泳》中的一句：「才飲長沙水，又食武昌魚」，大大提高了武昌魚的知名度。
茶與我們的對話是真實、珍貴、自由的。或許，當我們學會與茶辯證，也是在學會與自己、與世界辯證。慢慢喝，慢慢懂──這是一個向所有人開放的邀請。
一杯香濃咖啡配上美味糕點，兩者相輔相成，就像陰與陽，或是芝士與紅酒，不可分割。Andre Neveling指出，這個黃金組合趨勢正席捲世界各地。
海南雞飯源於文昌雞飯，為海南省傳統四大名菜之一。但是，文昌雞飯後來怎樣傳到廣州和香港澳門，以至揚名東南亞，演變成著名的海南雞飯？
桂花樹屬木犀科的大樹，生長於江南一帶，開花時芳香四溢。楊慎「蟾宮折桂」的故事，讓桂花多添功成名就的寓意。桂花入食也有上百年的歷史，成為了中國飲食文化的一部分。
