名廚李文基進駐房協長者房屋項目會所，推出幾近失傳懷舊菜式。
最近在北京嘗到一席充滿大海味道的台州菜。這場海鮮盛宴，讓生長在海邊的我，有緣嘗到了不同的大海味道，那份純粹自然的鮮味。
美心集團主席兼董事總經理伍偉國表示業界必須主動求變，以創新思維推動轉型，因近年港人北上消費日趨普遍，顧客更重視餐飲的價值、品質、便利性及整體體驗。
古人面對酷熱，消暑能力有限，又何以去煩暑？其實，他們的盛夏也有其風雅，從荷風到竹影，從白羽扇到碧紗櫥，從鑿冰沖沖到浮瓜沉李吃藕，自有屬於時光與本心的深邃哲思。
台灣雖然是自由經濟體，但政府這隻有形之手，在保育台客文化方面仍可有所作為，既不會托詞於市場，又不會任由它自生自滅，然後再在歷史博物館的櫥窗之中，讓市民幻想盛極一時的傳統客家菜味道。
九龍釀酒創辦人劉梓康立志要重振「香港製造」的品牌。回憶創業路，他指品牌名字不僅標榜本地，更想彰顯香港的獅子山精神，向世界證明香港的實力。
鐵觀音的起落，終究不是一片葉子自己的命運，而是人如何對待土地、品種與工藝的結果。被市場推高時，有人急着追香、追量；跌下來之後，也有人願意慢慢回到炭火邊，重新做起。
潮州人很重視節慶，端午互送糭子是禮尚往來，清明過後就開始準備。潮州糭有不同的味道和做法，與廣東糭最相似的是鹼水糭。
只要飛機降落桃園國際機場一刻，大家便會馬上感受到台灣端午節的節日氣氛，還會發現經歷在地化過程的端午節，跟大陸是有明顯分別；同時那種文化早就潤物無聲地，滲入在日常生活當中。
峴港是越南中部最大的城市，是知名的海邊渡假勝地，有「東方夏威夷」之稱。
母親不偏愛大塊的魚肉，但對魚頭、魚尾及魚骨情有獨鍾。說起來，她喜歡吃、習慣吃的這些不起眼部位，都有一個遠大於食物本身的故事。
徽州茶商沿新安江而下，創造了「無徽不成鎮」的傳奇──茶葉不僅是一片葉子，更是一張讓世界認識中國的文化名片。
兩個離家很遠的人，在這座茶城碰頭。本來只打算路過的普洱，在那個傍晚忽然變成有兩張笑臉、兩個名字的地方。
為什麼英國人捨棄綠茶而鍾情紅茶？為什麼香港奶茶與英式風格南轅北轍？甚至，中國早在千年前就有加奶的生存智慧，為何鮮為人知？味道背後的邏輯，實則藏着我們如何定義生存的線索。
春季正值遊成都和眉山的好時光。除了遊文人祠堂，看熊貓和都江堰外，品嚐地道川菜亦是此行的亮點。
老一輩人自有一套格物致知的科學觀，覺得米飯有穀氣、通地氣，吃下去養胃。人肯吃米飯，就是守得淡、不忘本。一切雞鴨魚肉、滿漢全席的五味雜陳，倘若沒有米飯的中和，那麼這些菜的妙處也就打了折扣。
中醫認為五臟失調，陰陽失和會導致失眠。本文介紹酸棗仁湯、龍眼茶等四款滋補湯水，助大家改善睡眠品質。
為什麼在吃大餐時，選擇一杯溫熱的花果茶比冷飲更科學？從營養與中醫的角度來看，主要有三點好處。
可以過簡單的生活，真的是好。我們都是身在福中，知道那是福。
今天的茶空間多是精緻茶室：乾淨、焚香、安靜，不是老舍與王笛筆下那種能記錄時代的場所，而是階級的展示。這些空間談的生活，把美感說成美學，誤用哲學語言。沒有茶館歷史的城市，把茶包裝成「慢生活」來銷售。
畫餅充飢，其實是不能充飢的。把雲吞麵畫出來，也是不能吃，但看到想吃的雲吞麵，不用多久，就可以吃到了，人，有所期待，不是很好麼？
在香港經營食肆的營運成本並不便宜，客源又唔足夠，令到中國各地食肆很難在香港發揚光大，但總有人唔相信，最後出現食肆開完又執、執完又開的情況。
時代在進步，但求新生代懂得居安思危，不要忘記今天已經成為日常的民主制度與滷肉飯，從來都是得來不易。
以粥進行文化的承傳與教育，宜以溯古追今的方式，從古文學開始。我國歷朝文人墨客的作品，以粥為主題的，多不勝數。
江西贛菜的烹調技法以紅燒、燉、蒸、炒為主，味道是鹹鮮、酸、辣。江西歷史上文人雅士雲萃，與贛菜結下了不解之緣，記錄了不少有關飲食的民間傳說，流傳至今。
在台灣過年，你嘴裏吃的是年貨與小吃，心裏嚐到的，卻是代代相傳的生活態度。
過年從不是什麼複雜的東西，家味、年味最濃處，是家人相伴、親情雙向奔赴，圍爐把盞，相約今宵。
來到馬年，幟哥人在香港，我則身在澳洲，可沒機會吃到他煮出來的美食了。幟哥傳來烹調新年小菜的recipe，他說：「按照食譜的指示，你也可以弄出幾個像樣的菜式來。」
製作鹽焗雞，廚師會用玉扣紙或草紙包着醃過的生雞，放在鐵鍋中用炒熱的海鹽來燜焗至熟，趁熱手撕直接上桌。這種做法一直沿用至今300多年。
俄國菜自20世紀初隨着「白俄」移民引入香港，到40至60年代達到全盛期，歷經時間的洗禮，已深深融入香港的飲食文化，成為不少香港人童年記憶的一部分，體現了多元文化交融的獨特魅力。
