港式茶餐廳，舊時叫冰室，亦有叫飲冰室的，現仍用冰室為名的餐廳，全港所剩無幾，但近年亦有個別或集團開辦懷舊冰室，據聞某集團便有幾十間分店。其實，茶餐廳、冰室和快餐店，無論在客源、餐價、甚至經營模式，基本上已相差不大，都是以價廉物美、包羅各類中西式正餐、小食和飲品，服務街坊為主。
筆者昔日旺角的屋企，在西洋菜街近登打士街口（即是今日兆萬中心的位置），三層高的戰後洋樓、樓下便是宏興冰室，只一個鋪位，但閣樓是它的西餅工場，麻雀雖小、五臟俱全，由1950至90年代服務街坊近半個世紀。後來附近食肆愈開愈多，俄式、星馬式、雲吞麵舖、上海店、齋鋪、甜品店，最後連各式連鎖快餐店都有，而差不多每個街口便有一間冰室，但宏興屹立不倒，一直開業至拆樓為止，之後有說在兆萬中心樓上重開。
家父的花檔就在登打士街轉角處，每日皆在宏興嘆下午茶，一杯奶茶加小食，如油多、蛋腿治、西式麵包等。當年餐包斗零便有交易、一毫子的油餐（即餐包加一片牛油，而波蘿油便是它的變奏、後來才有）、毫半兩毫子的蛋撻、椰撻、西餅等，便是筆者的經常早餐。
當年冰室最繁忙是早午兩餐，通常晚上八九點便收工。早餐只有一兩款套餐，後來才有誇張之至的A、B、C、D、E ……套餐，中午有常餐、例餐、快餐，全日皆有碟頭飯供應。近這20年，加拿大的港式茶餐廳亦十分普遍，水準參差，視乎水吧師傅在那間少林寺出身，筆者這一兩代人，可說是在冰室文化下長大的。
有說冰室源於廣州，茶餐廳源於香港，筆者不敢苟同，經過一番研究，我認為冰室和茶餐廳皆源自香港，最先是由高級西餐廳開始，慢慢發展成冰室、然後港式茶餐廳，是一個漫長和循序漸進的過程。
近年有幾本專著和網上熱炒，是有關香港懷舊飲食的，發掘了不少新資料，但仍多甩漏，筆者較欣賞學者魯言（1924－1995，原名梁濤，另有筆名魯金、夏秋冬等）和吳昊（1948－2013，原名吳振邦）等人的書作，尤其是前者，他的資料和見解，是較為嚴謹和有條理的。
香港西餐的發展史
根據魯言的研究（《香港掌故》第五集，廣角鏡出版社，1982年），香港開埠之初的西餐廳，全是高級酒店的附屬，而有些高級的中式酒樓，雖有兼做西餐招待洋人，但數量有限。依筆者的研究，酒店（hotel）似乎是香港特有名詞，國內和台灣皆叫飯店，最初是指專為西人服務的旅館，華人的叫客棧、旅店、旅館等，解放後大陸多數叫賓館。
當然，解放前的大飯店仍保持原名，如北京飯店、上海的和平飯店等。澳門開埠比香港早起碼200年，而外國人到華經商便更早，於漢朝已開始，但何時廣州和澳門才有高級酒店和西餐廳，待考，估計早年多只是西人家中僱有西廚，如在廣州沙面的老番特區。
香港成為英國殖民地後，華洋人口激增，洋商和遊客絡繹不絕，而最早的高級酒店，便是1868年在中環開業的香港酒店，而上海最早的外灘匯中飯店，要遲至1909年才開張，相信廣州和澳門的高級酒店，不會早過香港酒店。當然，港島海皮滿布中價酒店，相信在1868年之前便有，亦不排除有附屬西餐廳之設，但餐價不會便宜。
由西餐廳發展到冰室，當中有兩大轉捩點。其一，是西餐廳的大眾化，但不是平價化，只是服務對象的轉移，由高級西人轉向高級華人，因為餐價仍昂貴。到了1960年代，才有餐價稍低、但仍貴的街坊西餐廳，如尖沙咀、中環和銅鑼灣的橫街餐廳（已結業聞名的金雀餐廳，是筆者表哥與人合資經營），當然尚有集團式的車厘哥夫、ABC、美心等，這類可撥入高中價西餐廳。
香港首間獨立西餐廳、並以服務華人為主的，是中環的「華樂園」，1905年左右開業，而稍早的便有在附近、1902年華人開的「鹿角酒店」附屬西餐廳（吳昊《懷舊香港地》，博益，1988年）。這應該是西餐廳大眾化、服務有錢華人的開始，餐價當然仍昂貴，魯言便找到鹿角酒店西餐廳1905年的中文餐牌，小餐九毫、大餐一元，筆者估計一元在當時已是普通家庭半個月的伙食錢。繼華樂園後，便有安樂園（1913）和同期的威靈頓、天華、文園、亞洲等，而餐價亦有下降的趨勢。
西餐業轉捩點其二：平民化，即是平價的冰室（亦可叫做餐室），服務對象轉向中產和一般升斗市民，1920至70年代，除了舖頭冰室外，尚有大牌檔、後巷式、和推車仔的小型冰室，真是遍地開花。筆者在1960、70年代，每月總有一兩次幫老竇手去界限街花墟入貨，這是半夜地攤式的批發花市，翌日返學必睡至遲到，但報酬便是在花墟推車檔的半杯奶茶和多士。
冰室和茶餐廳
香港西餐廳發展成平價冰室，安樂園的企業化（1920年註冊為有限公司、並集資擴展）是一個路標，它在1910年代已加設冰室部，且有賣自製的「蓮花杯」雪糕、雪糕三文治、雪條。民生冰室、璇宮飲冰室等，都是在1920、30年代已開業的著名冰室，當然到了50年代，平價冰室便滿佈港九各區，如筆者在旺角的老街坊宏興、美而廉、中國、和鄰區的多間。而用茶餐廳之名經營的，維基文庫的文獻認為到1950年代才有，如美都（油麻地）、蘭芳園（中環）、蘭香閣（中環）、劍蘭（銅鑼灣）、漁利泰（香港仔）等。
茶餐廳只不過是新興、時髦的叫法，實與冰室無大分別，有說因商業牌照不同，多數冰室和大牌檔便無廚房，實誤，宏興便一直都是冷熱飲和熟食俱齊的，大牌檔更以鑊氣夠為招徠。一間食肆的牌照，會根據所提供的各式服務而申請，但招牌怎樣寫法，牌照並無特別規定。新開的餐室多數叫茶餐廳，舊有的冰室，因改招牌和改商業登記麻煩，便一律照舊叫冰室，開業老闆退休後不一定有人承接，不少便順勢結業，所以便買少見少。
筆者相信冰室和茶餐廳皆始自香港，雖然澳門和廣州很早便有洋人居住，但他們與一般華人的接觸，是被清廷嚴格限制的，鴉片戰爭後雖有所放寬，但內地的一般華人，普遍上仍敵視洋人，亦會鄙視洋文化。成為英國殖民地後，香港華人對洋人比較友善，便漸漸地接受、以至欣賞洋文化、和有興趣品嚐西餐了，然後自己開正式的西餐廳，而當這吃西餐之風吹到中下階層時，冰室便應運而生。安樂園創辦人是個虔誠基督徒，便是這洋風一例。
有說冰室之名由來，是由於冰飲的流行，如紅豆冰 、菠蘿冰、什果冰等，和加冰粒的凍飲如凍奶茶，這點可信。但其實，香港用冰的歷史自開埠已開始，中環雪廠街在填海前，便是大磚天然冰進口的碼頭，供應食肆、醫院和私人冷藏之用。初時冰磚主要來自北美，所以價錢高昂，吳昊書中有云1849年是每磅6仙，香港到1874年才有首間人工製冰廠，冰價才開始大眾化。紅豆冰肯定是港人首創的，唯獨手動鉋冰器，歐洲早已使用。
有說廣州的冰飲比香港早，這絕不可靠，傳統上華人認為凍飲會傷身，但香港華人接受西方文化、和飲食習慣比國內的華人早，例如屈臣氏1876 年已在香港設廠生產汽水（荷蘭水），安樂園雪糕在1910年代已大受歡迎。而大眾化的紅豆冰，便要有廉價冰的供應才行，當年廣州的冰要靠香港供應，加上運費（九廣鐵路1910年才通車），所以廣州早年的冰飲昂貴，廉價冰飲和冰室的流行，應是在香港之後。
筆者搜索枯腸，民國前後的廣州和澳門冰室資料奇缺，找不到有早得過1920、30年代的，而當時香港便已有安樂園等冰室。維基文庫只能指出，廣州1934年有21間冰室（其實是西餐廳），如百度指出以自製椰子雪糕聞名的順記，是廣州最早的冰室，在1932年創業（待證），但亦已遲過香港的。西餐廳是舶來品，文革後便在大陸絕跡，要到改革開放後才恢復，但進度緩慢，港式茶餐廳至近年才在大陸流行起來，現時連二、三線城市都有。
不少網文指廣州最早的西餐廳（不是冰室），是以豉油西餐、中式煎牛扒起家的太平館，創業人曾在沙面西人廚房做打雜，百度指它在1885年開業，主要服務有錢華人，這遲過香港酒店的附屬西餐廳20年，亦與香港的正式西餐廳有很大差距、成名後亦不是平民化的冰室（維基文庫和有些大陸網文，認為太平館在1860年已開業，實誤）。
改革開放初期，廣州的賓館附設西餐廳仍非常落後，亦無街坊餐室／冰室，至今當然已有很大改進。現時港人北上消費，主要是去與香港毗鄰的深圳，它和澳門現時茶餐廳的水平，當然接近香港。
筆者認為，香港冰室最具特色的是鴛鴦 ，即咖啡和奶茶兩溝，點溝法？各師傅有自己的秘方，此乃港人獨創的，何時和誰人首創尚待考證，但這絕對是香港精神的最佳代表，完美的中西合壁！冰室／茶餐廳另一個香港精神，便是吸收各種西人的飲食，將之本地化、優化，英美歐陸各地的都有，如英式紅茶加奶（後來發展成絲襪奶茶）、歐陸和檀島的濃咖啡、美國的凍檸和雪糕、瑞士的阿華田、英國的好立克、南美的唂咕、各式西餅、焗麵包、多士、西多士、三文治、通粉、豬扒、什扒、羅宋湯等等。時至今日，筆者在大陸飲到的鴛鴦，仍然多是四不像的怪獸。
梁啟超的飲冰室
清末民初保皇派大儒梁啟超（1873－1929，廣東新會人，康有為弟子），別號任公和「飲冰室主人」，但他的飲冰室與冰室是兩回事，熱狗與狗之分也。梁氏在1898 年戊戌變法失敗後逃到日本，翌年創辦《清議報》，並開設專欄「飲冰室自由書」，在序中提到「飲冰室」的典故來自《莊子／人間世》，飲冰水讓焦灼的內心降溫，表達對國事的憂心、對光緒帝的效忠。1902年編纂自選的《飲冰室文集》，1914在天津定居後，1924年在隔壁建「飲冰室」書齋，逝世後，友人在 1932 年為他編纂《飲冰室合集》。
文獻指梁氏曾在廣州居住，亦有到過香港，但他無提及在兩地曾見過、或幫襯過冰室，飲冰室主人竟無飲過紅豆冰！哈哈哈。縱然他的飲冰室與冰室，只是個美麗的誤會，但他卻自詡對中西文化向有研究，並以他在美加的片面見聞，便斷定民主政制不靈，一生堅持君主立憲，中國需要有王帝、反對孫中山的革命。言則，後來他亦曾反對袁世凱稱帝和張勳復辟，此二人皆非滿清正統，相信是梁氏反對的原因之一。
梁任公標榜自己是進步人士、有世界視野、了解西方，並學之和超越之，有人吹噓他是學貫中西的大師，但其實，他是十分保守、迂腐的，對西方只一知半解，他不時拋書包，錯用數理化等科學術語寫文，經常鬧出笑話。毫無疑問，他的堅持君主立憲，是飲恨終生的一大敗筆。而作為他最為人稱道的推動新文化、語體文成就，亦言行不一，他所鼓吹的「新文體」，實是文言白話參半，文言程度遠遠高過同期的魯迅（1881－1936），五四運動（1919）後，梁氏仍堅持用四不像的新文體，胡適（1891－1962）便早已全盤白話化了 。
港式茶餐廳萬歲
港人對冰室／茶餐廳的喜愛，已延續了近百年，實已成為不少港人的日常飲食習慣之一，這點是廣州人無可比擬的。冰室也好、港式茶餐廳也好、以至是港式快餐店，食乃「衣食住行」四大生活元素之一，衣住行可免得免，但餓幾日便可能有生命危險。筆者認為，香港的冰室和茶餐廳，實是草根、升斗市民的日常必需品，因為中下階層的屋企細小，亦多請不起家傭，出街食廉價餐便是常態。
雖然經濟低迷，結業潮亦無退減跡象，但民以食為天，只要業主高抬貴手、不殺雞取卵，街坊小型食肆是絕對可以經營下去的。更可幸者，是冰室廚藝、尤其是水吧的，是一門優質的揾食工具，退休師傅亦多肯傳授，這可給年輕人入行學藝、以及日後的創業機會。梁啟超的「飲冰」典故，不正正是港人的解熱良方？也或許，這亦是對熾熱難熬的政治氣氛，降降溫吧！
