有沒有這樣的一個地方，不是你出生的家鄉，也沒有你成長的回憶，然而初見之時，便讓你感到親切踏實？她非原鄉卻勝似故土，雖第一次相逢，心裏卻已生出一種暖熱的熟悉感。
或許，有些地方會像鏡子般照見我們內心尚未達成的渴望。對於我來說，成都，就是這麼一個地方。
過去兩年間，我去了成都不下四次。第一次，是從蘭州一路獨自自駕而來，經過巴蜀大地，尋找一個個三國英雄好漢，走了1000多公里，最後來到了成都。剛到成都，我便去參觀了武侯祠。這武侯祠跟勉縣的武侯祠不同，這裏正式的名字叫漢昭烈廟，劉備亦葬於此，為惠陵，是國內現存唯一一座君臣合祀的寺廟，香火與遊人更是絡繹不絕。
武侯祠大門與二門的東側，有一座碑亭，亭中立着唐代《蜀丞相諸葛武侯祠堂碑》。此碑文由裴度撰寫，柳公綽書寫，魯建鐫刻，文章、書法、鐫刻三者俱佳，後世稱為「三絕碑」。裴度在碑文裏評價諸葛亮有「事君之節，開國之才，立身之道，治人之術」。此番總結深得我心。過往我常折服於諸葛亮近乎神格化的才華：火燒新野、舌戰群儒、七擒孟獲。如今再回望，才漸漸明白，真正令人高山仰止的，乃是那份不被動搖的品德節操與君子風骨。
常有人笑問我：「你不吃辣，到了成都吃什麼？」 每逢此時，我總想替川菜正名。其實，川菜的靈魂遠不止於辣。它講究「一菜一格，百菜百味」，在火辣之外，更有酸甜鹹鮮的豐富層次。有次朋友推薦我一道雞豆花，外觀潔白如雲朵，口感滑嫩，正所謂「吃雞不見雞」，實在讓人驚嘆。加上近年各省移民的融入，成都的美食早就變得海納百川，極其多樣。
我也常羨慕成都人的另一份幸福，他們的路名不是武侯大道、桓侯巷，就是東坡路、文翁路。桓侯巷在漿洗街以東，「桓侯」是張飛的謚號，巷子裏原有桓侯廟，如今已不存在。衣冠廟在城南，相傳關羽死後屍首未能運回成都，劉備為他建了衣冠冢和衣冠廟，每逢年節前去祭掃，到了廟前的小橋就下馬洗面整冠，那座橋便叫洗面橋。如今衣冠廟也早已不在，只剩一片街區的名字，但走在這樣的成都街頭，衣襟上彷彿都會沾染上一縷文人的雅緻與遺韻。
說起文人雅趣，不得不提起杜甫草堂外的浣花溪公園。園中有一條詩歌大道，南門直通草堂，石刻上收錄了屈原、李白、杜甫至近現代百餘首經典詩詞，兩旁立着詩人的雕塑。我走了一段就拐進了竹林。整排整排的竹子，有慈竹、斑竹、觀音竹等。穿過竹林，我忽然覺得，成都像是我前半生歲月的一個縮影。在這座城市裏，春熙路的喧囂繁華如香港中環般熱鬧；而她那廣闊的包容力與文藝氣息，又似倫敦般自由多元。難得的是，這座城市在現代的外表下，依然守護着中國傳統──從武侯祠到杜甫草堂，從觀音寺到三星堆，古蜀與歷史的脈絡清晰可見。這裏的生活既安逸又熱烈，可以是消磨在茶館與咖啡香裏的慵懶，也可以是九眼橋小酒館外的裊裊歌聲。
從深秋到初春，我見過成都的不同季節，也深深被這充滿活力又富有人文底蘊的城市吸引。這就是成都，把繁華、文藝與傳統，都融成了最巴適的市井煙火。而這座城市，早已在我的心底悄悄扎根，成為情感歸依的故鄉。
