人人問去阿富汗旅遊，辛苦嗎？
辛苦。
要看的風景，古蹟，是獨一無二嗎？
看帖木兒皇朝時期的回教廟，何不去撒馬爾罕看？ 烏茲別克更富有，帖木兒皇朝時期的回教廟修補得完好無缺，可憐的阿富汗，多年戰亂，回教廟破破爛爛，有何優勢？我倒是喜歡有缺憾，千多年的風吹雨打，地震、戰爭，怎可以修補成沒有痕跡？完美如昨天才建成，怎可以令人思考懷念經年的摧殘？
告別迪士尼式的旅遊方式
我對於中國內地的過度結構化的規範熱門旅遊景點有些厭倦，可能內地遊客人數365日都多，門票監督要人面識別，排隊要蛇餅圍欄陣，要穿梭巴士路線圖，太多的「我在XX很想你」打卡牌，原本是古年代的遺跡，卻變了迪士尼。
走去肯達哈1500年間的山洞雕刻，石牆雕刻讚揚莫臥兒王朝創立者Babur的豐功偉績，山洞連欄杆也沒有，竟有人在塗鴉，爬上每級一米高的40級樓梯，不用門票，不用閘口，你想怎拍照也可以。
神聖的穆罕默德女婿阿里（什葉派的始創者）下葬的回教廟，稱為藍色回教廟，應該是遊客嚮往的吧？對不起，要懂背頌可蘭經才可進入。趕客？不在乎。
在伊朗享有盛名的大詩人Rumi，在阿富汗北方的故居，應該守衛森嚴吧？對不起，又是連守衛員也沒有的不設防。進入後好像自己是考古學家，在古跡間研究，半點不像遊客。
歷險家式的Raw遊
有1300年歷史的Haji Piyada Mosque，是第一間回教廟，應該又是關卡又閘口又紅外線吧，又是啥也沒有，沒有守衛，你缺德的話大可以走去塗鴉一下，留下你和愛人的大名，見證彼此海枯石爛的愛情。走入去有一種自己是Indiana Jones歷險家的原始感，Raw遊是也。
在7世纪間初建成的Herat大廟，是遜尼派的代表，經歷了帖木兒皇朝和莫臥兒王朝的重建，竟在19世紀末的英俄戰爭中被炸掉，如今是還在使用的馳名Madrasa回教學院，教育很多Imam牧者和 Adhan唱頌者。見到裏面一群群學生，小年紀的搖頭背頌可蘭經，年長的和牧者辯論，問他們怎可以只學習可蘭經，他們答「所有學識都在可蘭經」。
在首都卡布爾的莫臥兒王朝創業大王Babur花園，是Babur 一直打到印度，建立了版圖最大的印度皇朝後，想在家鄉建築像天堂的花園。後來他的曾孫Shah Jahan為他完成夢想，由印度運回去卡布爾印度出產的雪白雲石，建成和Taj Mahal（泰姬瑪哈陵）相似的回教廟和墳墓。
說風景，竟然阿富汗也有國家公園，還有個直升機降落台，大概是給政要使用。班德阿米爾國家公園在巴米揚省，在海拔3000米的興都庫什山脉，中間藍綠色的湖水，配襯灰白間層的山脈，也真是罕有的地理景觀。
所以說這種Raw遊的興奮，可以抗衡19小時的車程，晚上會停電的酒店，每天每餐都是串燒和羊肉飯，被好奇的孩子重重包圍，有些乞丐會跟着你⋯⋯
