從前食肆有兩項方便路人之事，一是急急腳進店找洗手間，之後便頭也不回離去。日子有功，小食店在門外掛上小牌，寫着洗手間不便外借。
肘子是整隻火腿的精華，前肘是豬腳骨，肉質少，腿尖肉比較粗劣，鹹味重不宜燉湯。
吃涼瓜（苦瓜）就是愛吃其苦甘味，人愈大愈喜愛，所以不用出水搓水去其獨有的味道。
惠州乾鮮梅菜帶甜味，要配上不鹹的潮州菜甫乾和鹹檸檬，它們是一絕搭擋，能把室內養殖的魚化腐朽為活海鮮，沒話講。
16世紀，歐洲各地的貴族才開始用刀、叉、匙羹進餐。到今天，不論中西餐都有用上刀叉進食，居功者是「鮑魚大王」楊貫一。
客家菜「鹹」、「肥」、「香」，此風格放在當今減肥潮流觀之，顯然不合時宜，但卻反映了客家順應環境適者生存的歷史因由。
同級同學每次見面，仍有說不完的話題。有書友自海外歸來，我們在「飯堂」為他洗塵。有書友辭世而去，我們在追思會後，也會來到「飯堂」，喝「書友」生前愛喝的威士忌。
人手嚴重不足的情況今天已發生在香港飲食界，現今本地食肆誰不在為此發愁！
生粉蛋白漿的做法是以乾生粉2湯匙、袋鼠粉1湯匙、蛋白3隻拌勻，掭入生油1茶匙拌勻而成。蝦膠肉可自製用脫殼鮮蝦肉拍碎後刴至膠狀，加乾生粉、幼鹽少許搓勻便是。
豬頸肉又名肉青，是豬的兩面臉肉，爽、滑，肉脂均勻，蒸、炒、燒、焗都可口。
鱲魚連魚鱗焗可保護魚肉不乾結，而且嫩滑有汁。把欖角、芫荽頭跟風乾辣腸、熏肥肉、肝腸炒香，可令魚肉易於吸收肉香，因熱焗時間不太長。
屏山「九大簋」，因為有周潤發和鄧達智的加持，已經成為遠近馳名的圍村菜。在屏山唐人新村前村長鄧建國安排下，筆者和友人幾天前得嘗這道聞名已久的名物。
做一隻好飯腳是有條件的，一是什麼都可以放入口，都能吃得津津有味，說出好、壞口感。
每家店都是用添加劑濃縮湯來烹調湯羹，丁點肉味也沒有，化學料充斥味覺，令人十分難受，完全吃不下。首先要問問食肆的投資者，這種貨色是否可以蒙騙客人？
Kennie與Tomy「由協作夥伴進而成為拍檔」，「把很多創意付諸實行到創作上，把興趣變得專業，跟團隊一起奮鬥」。
小魚不清去魚鱗內臟，有魚鱗的油份保護，所以不易焦燶，而且有鱗有內臟味道比較甘香，這是漁家做法，不妨一試。
由國際名廚慈善會主辦、群生社慈善基金會和稻苗飲食專業學會承辦的「第七屆國際名廚慈善宴」將於今年10月首次在香港舉行，邀請來自22個不同國家或地區、逾400位頂級名廚自費來港於灣仔會展筵開180席籌款。
現在請人甚艱難，特別是食肆的廚師，不知到哪裏找回相等資歷的人才。
疫情大流行令世上人間虛度了3年光陰，所有事物都幾乎停頓了，如今重新啟動，才知所有親情、友情再相見相認是多麼可貴。也有不少事情要重新解凍，從頭學習。
牛扒要整件煎好再切成粗粒，這樣便可以保持均勻熟度，也可以把整件牛扒豎起，把周邊肥肉部位的油份煎透出肉香味，這樣會更可口。
是日去一間豪華版長者會所參加午間開年飯聚。這座籌建多年的長者會所，營運重點是修建全新大樓，引進先進科技幫助長者享受度假式舒適家居，猶如生活在豪華郵輪上，讓入住者優游度過美好的每一天。
當年楊貫一師父構想出版一本由他全新創作的融和菜系書，雖是30年前一哥的構想，但如今再拿出來烹調奉客一點也不落伍。
手機看食這種食前文化已經在全世界流行，成為繼新冠後的一大病態，早已成為風土病，沒法清零，唯有認命！
香港麗晶酒店4家標誌性的餐廳載譽歸來，當中The Steak House、港畔餐廳、大堂酒廊均經過重新設計，致力為客人締造別樹一格的體驗。
跟唯靈老師認識已30年，他是「鮑魚大王」楊貫一師父的好友，常跟一哥談論天下美味，把酒言歡，我也從中領略食餚的要訣。
香港粵菜界神級人物李霖師傅，聞名已久，近日始得一見，而且有幸品嘗李師傅親自炮製的傳說中名物「炸燕窩盞」，實在是兔年開年的奇遇。
一般說生死戀菜式都是鹹魚蒸鮮魚，一生一死的意思，但今次來個鹹魚粒炒石斑球，試試不同做法，還加上翠綠爽口的韭菜花，視覺上美得多了。
香港資深食評家唯靈（原名麥耀堂）周二（24日）病逝，享年87歲。
薺菜是蘇浙名物，通常整棵的，今次用切碎的急冷包裝，放冰格可保存3個月，方便作涼拌或包餃子時用。
這菜式可以用烤焗方法，好處是熱度十足不會失味，而且香口，可以多做。
