當炸春卷時，細看春卷皮一開始轉色便要急急撈出，不然很快便會焦燶過火。
日治時期台灣大型酒樓曾是本地知識份子、富紳文人的重要飲宴、聚會地點。然而，這些日治時期台灣漢人的重要社交與娛樂空間，在國民政府遷台後有了重大改變。
近年中廚界開始認識歐洲和地中海飲食文化，知道他們喜愛用橄欖油烹調，以調製美味佳饌。橄欖油含不飽和脂肪酸，可助降低壞膽固醇、預防心臟病，能直接食用，也可烹調菜式（但不能高溫煎炸）。
如同經濟起飛前的香港一樣，家庭代工、跟會、販售小吃貼補家用的情況頗為普遍，大家彼此互相幫忙、相互依靠，同甘共苦走過那段辛酸艱困的日子，眷村也因此成為各地小吃的發源地。
傳統的蘇浙菜做法是以鮮鴨斬件伴上金華火腿烹製的，今次試試用雲南火腿及廣東臘鴨變格一下。
一般家庭都會用蓮藕炆豬腩肉作菜餚，今次加入天山雪蓮是以雪蓮的甜味作配，改改大家的胃口，不妨一試。
竹筍味道不是每個人都受落，所以多做一些前期煮水工夫，就可減少異味，竹筍在烹飪來說是「瘦物」，加配肥物同煮才配合得宜。
賴茅是茅台酒其中一種，有其獨特香味，醃製肉類也不錯。
放養雞吃的是草堆中的幼蟲、嫩葉，雞身毛彩亮麗，只要有超過100天放養期便是精品。
小時候家窮，夏季常以清炒白瓜做餸；白雲耳跟木耳有別，跟黑雲耳相似，如買不到可用小雲耳（鼠耳）替代。
不少中國人送禮給外國朋友，拿筷子作小禮物，收禮者受落；但韓國人用金屬筷子又幼又尖，真不方便。
自從餐飲業放寬至12人一桌，食肆好像打了強心針，客人每每訂大枱與親友共同開餐，氣氛熾熱，食堂充滿歡樂場面，令人鼓舞，希望疫情不再走回頭路。
以前我家住在天台木屋，試過一年10號颱風把整間木屋頂吹走，所以每當天文台發出風暴消息，便必須立即急急收拾行裝，逃到姨媽家避風頭，今日回想往事，比電影橋段來得緊湊呢！
William司徒衞鏞乃性情中人，在《旅途的味道》談到兩位朋友，他們興趣不同，人生觀也不一樣，卻又可以一起去品嘗美食，在餐桌前，大家有了共同話題。吃得開心，談得高興。
蜂巢豆腐更易吸納食味，但不能用新式的滑豆腐，它不能（雪通）起蜂巢紋，傳統豆腐才成。
此素菜做法簡單，可配粥飯共膳，但鳳眼果不合時便減省去，或因應個人喜好另配其他。
懇請當官者到上述地點看看什麼是行人疏落，廣告燈牌昏暗，馬路車少人靜，空舖如麻，百業蕭條，這裏已不是東方明珠，只是個病態孤島，嗚呼！
鴕鳥肉我選擇南非產地的，以黑椒、尖椒配搭各鮮菇菌非常美味，可以一試。
希望現屆長官多想想是否收起垃圾桶，眼不見污穢就是一個清潔的香港！可能像卓副司長所說，19年來都沒有提高過亂拋垃圾的罰款，係時候做場大show來增加庫房收入，才是重中之重！
榛蘑產地於東北省大興安嶺山區，野生的菌味濃郁，但沾有泥沙，枝葉要小心清除，但不能以大量水分沖洗，否則浪費其香氣。可把浸洗的水份用隔布隔去髒物，留作煮乳鴿時加入是上佳做法。
今時今日食評專欄也是報章雜誌必備的內容，讀者不少從此處去找尋美食，所以食評家不止寫飲食推介，還可以在電子媒體發功，連同常光顧食肆的吃貨也學曉了在平台上發表一番，非常熱鬧。
之前用過蘋果片炒泡菜作餚，今天適逢盛夏試試配鮮菠蘿片炒煙燻鴨胸作嘗新，看看大家喜愛與否！
龍躉扣是大龍躉的胃部，煮食前要先用鹽粒擦洗過再汆水，把污物剪去，再用清水加薑4片煮1小時，放涼後撈出切件備用。
坊間菜館都以蠔油牛肉作為主打小菜，說明牛肉配蠔油是美味，現在再用蠔隻是更上一層樓的配搭。
著名人類學家張光直先生曾說：「到達一個文化的核心的最佳途徑之一就是通過它的肚子。」飲食不但是生活樂趣，更是人們感知世界、把握世界的一種基本方式。這個領域色香味俱全，更有豐富的文化内涵，很值得深入探討。
蜆蚧是瓶裝醬料，是用細蜆肉、酒、陳皮絲醃製而成，一般在酒樓吃炸鯪魚球會跟上作配，味鹹鮮，廚師會灒入熱油辟除腥味才奉客。
美食家朱振藩先生認為要達到「懂吃」境界。必須具備3個條件──「愛吃、能吃、敢吃」。對食物又愛又饞，才算愛吃。有的人對食物之要求不高，只求果腹，或者心思雜亂，食而不知其味，如此狀態可歸類為人生一大遺憾。
鮮猴頭菇不用汆水，是素食館最受歡迎的菜餚之一，但做法不難，適合家中烹調。
此菜是京菜，名為「流（音柳）松花」，炸了的皮蛋，第一口吃似炸了的生蠔，很特別。
著名收藏家、掌故作家鄭寶鴻繼出版《香江知味》一書後，新著《回味無窮》，細細道來香港百年美食佳餚背後的故事。日前，他於書展舉行講座，漫談飲食界的種種逸事。
