由於六、七十年代時大量中餐廚師到世界各地海外發展，當中很多均是來自香港，因此今年首次由香港作為東道主，吸引了全球中廚的積極參與，參與人數突破歷屆最高，為活動帶來了無限動力。
管兩老怎樣說，我還是喜歡在街頭耍樂，爬山玩水，無拘無束，口袋缺錢也無所謂，終於要走入熱廚房，滿頭大汗的幹活維生。
時間許可的話，總是乘電車上層坐下來，觀看鬧市街道景况，慢慢地在兩邊遊走，有廣告招牌，有店舖，有人物，活生生的現實畫面，但近來路上的店舖都貼上招租告示，街道遊人疏落一片，淒清冷漠，使人嘆息！
學飲酒，又是嘩啦嘩啦一大堆文化：飲前預早倒出來air的藝術，還要倒掉sediments，一半屬整色整水，一半屬演嘢。
有一件在飛機上經常做的事情，就是把坐位背上擺放的垃圾纸袋，用來書寫有關到地工作的要綱及開會細節。其實用紙寫上了，便可以牢記在腦袋不會忘記，是個人習慣。
此食譜從順德菜的黑毛節瓜煮蟛蜞轉化而來，因為香港不易找到細小的蟛蜞（小蟹），當地人吃其鮮美味道而不吃其身，把它改用奄仔蟹，可吃其肉鮮，蟹膏濃香也不錯呀！再加幾隻白蜆就更上一層樓了。
苦瓜茄子炆白鱔蝦球是一位老顧客食家想出來，要求我烹製的，我們試食後覺得滿意，便公諸同好。
這道菜以清爽為口感，所以不用加醬料，便可將白瓜的甜、苦瓜的甘、煙熏肉青的香味不同層次呈現出來，是夏日妙品。
楊貫一師父在8月25日大殮，拿起筆再寫一些在他門下工作的點滴。1986年，進入富臨飯店「阿一鮑魚」廚房當二把手，默默學習一哥的獨特烹飪概念。
1980年初，從熱廚房轉職到一製衣工廠的員工飯堂工作，要為1000多員工安排每日午飯。留在這樣的工作環境，為的是家中有兩個小女兒。
美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽三項大型公眾活動由17日（周四）起至21日（周一），一連5日在灣仔會展舉行。今年是疫情後市民可以除下口罩，邊參觀邊試食的首屆美食博覽。
「為什麼想成為一名廚師？」不該是為了出名，不該是因為有幾千人來按讚，而是為了創作出一道道美好料理的當下所帶來無可比擬的快樂，並且，透過創作成為一個更好的人。
其實此彭公鴨是從彭公鵝改過來的，因鴨的價錢便宜，個子小、油份少，適合4人家庭食用。其實這是從產後少婦補品改良而成，適合喜愛吃醋的人進補。
多年來出席過不少廚藝比賽當評審，有時還會參與出題目、為比賽選用的食材定案。今年當評判多了，發覺最好的比賽食材應是素食。
想對請我吃飯的朋友說：「其實最懷念的，不光是你們請吃的精緻美食，而是大家在一起的好時光。」
中式上湯芝士焗龍蝦是沒有添上牛油麵撈，因為不會放入焗爐焗至焦香。烹調龍蝦能把握八、九成熟是最高境界，一旦過火口感便不好。
不管時局怎樣，兩千多年來飲食男女自有其承傳之道。今時今日飲食男女的代表人物，我認為非留家廚房的劉健威與O Chef Lab的梁芷珊莫屬。
從前食肆有兩項方便路人之事，一是急急腳進店找洗手間，之後便頭也不回離去。日子有功，小食店在門外掛上小牌，寫着洗手間不便外借。
肘子是整隻火腿的精華，前肘是豬腳骨，肉質少，腿尖肉比較粗劣，鹹味重不宜燉湯。
吃涼瓜（苦瓜）就是愛吃其苦甘味，人愈大愈喜愛，所以不用出水搓水去其獨有的味道。
惠州乾鮮梅菜帶甜味，要配上不鹹的潮州菜甫乾和鹹檸檬，它們是一絕搭擋，能把室內養殖的魚化腐朽為活海鮮，沒話講。
16世紀，歐洲各地的貴族才開始用刀、叉、匙羹進餐。到今天，不論中西餐都有用上刀叉進食，居功者是「鮑魚大王」楊貫一。
客家菜「鹹」、「肥」、「香」，此風格放在當今減肥潮流觀之，顯然不合時宜，但卻反映了客家順應環境適者生存的歷史因由。
同級同學每次見面，仍有說不完的話題。有書友自海外歸來，我們在「飯堂」為他洗塵。有書友辭世而去，我們在追思會後，也會來到「飯堂」，喝「書友」生前愛喝的威士忌。
人手嚴重不足的情況今天已發生在香港飲食界，現今本地食肆誰不在為此發愁！
生粉蛋白漿的做法是以乾生粉2湯匙、袋鼠粉1湯匙、蛋白3隻拌勻，掭入生油1茶匙拌勻而成。蝦膠肉可自製用脫殼鮮蝦肉拍碎後刴至膠狀，加乾生粉、幼鹽少許搓勻便是。
豬頸肉又名肉青，是豬的兩面臉肉，爽、滑，肉脂均勻，蒸、炒、燒、焗都可口。
鱲魚連魚鱗焗可保護魚肉不乾結，而且嫩滑有汁。把欖角、芫荽頭跟風乾辣腸、熏肥肉、肝腸炒香，可令魚肉易於吸收肉香，因熱焗時間不太長。
屏山「九大簋」，因為有周潤發和鄧達智的加持，已經成為遠近馳名的圍村菜。在屏山唐人新村前村長鄧建國安排下，筆者和友人幾天前得嘗這道聞名已久的名物。
做一隻好飯腳是有條件的，一是什麼都可以放入口，都能吃得津津有味，說出好、壞口感。
