每家店都是用添加劑濃縮湯來烹調湯羹，丁點肉味也沒有，化學料充斥味覺，令人十分難受，完全吃不下。首先要問問食肆的投資者，這種貨色是否可以蒙騙客人？
Kennie與Tomy「由協作夥伴進而成為拍檔」，「把很多創意付諸實行到創作上，把興趣變得專業，跟團隊一起奮鬥」。
小魚不清去魚鱗內臟，有魚鱗的油份保護，所以不易焦燶，而且有鱗有內臟味道比較甘香，這是漁家做法，不妨一試。
由國際名廚慈善會主辦、群生社慈善基金會和稻苗飲食專業學會承辦的「第七屆國際名廚慈善宴」將於今年10月首次在香港舉行，邀請來自22個不同國家或地區、逾400位頂級名廚自費來港於灣仔會展筵開180席籌款。
現在請人甚艱難，特別是食肆的廚師，不知到哪裏找回相等資歷的人才。
疫情大流行令世上人間虛度了3年光陰，所有事物都幾乎停頓了，如今重新啟動，才知所有親情、友情再相見相認是多麼可貴。也有不少事情要重新解凍，從頭學習。
牛扒要整件煎好再切成粗粒，這樣便可以保持均勻熟度，也可以把整件牛扒豎起，把周邊肥肉部位的油份煎透出肉香味，這樣會更可口。
是日去一間豪華版長者會所參加午間開年飯聚。這座籌建多年的長者會所，營運重點是修建全新大樓，引進先進科技幫助長者享受度假式舒適家居，猶如生活在豪華郵輪上，讓入住者優游度過美好的每一天。
當年楊貫一師父構想出版一本由他全新創作的融和菜系書，雖是30年前一哥的構想，但如今再拿出來烹調奉客一點也不落伍。
手機看食這種食前文化已經在全世界流行，成為繼新冠後的一大病態，早已成為風土病，沒法清零，唯有認命！
香港麗晶酒店4家標誌性的餐廳載譽歸來，當中The Steak House、港畔餐廳、大堂酒廊均經過重新設計，致力為客人締造別樹一格的體驗。
跟唯靈老師認識已30年，他是「鮑魚大王」楊貫一師父的好友，常跟一哥談論天下美味，把酒言歡，我也從中領略食餚的要訣。
香港粵菜界神級人物李霖師傅，聞名已久，近日始得一見，而且有幸品嘗李師傅親自炮製的傳說中名物「炸燕窩盞」，實在是兔年開年的奇遇。
一般說生死戀菜式都是鹹魚蒸鮮魚，一生一死的意思，但今次來個鹹魚粒炒石斑球，試試不同做法，還加上翠綠爽口的韭菜花，視覺上美得多了。
香港資深食評家唯靈（原名麥耀堂）周二（24日）病逝，享年87歲。
薺菜是蘇浙名物，通常整棵的，今次用切碎的急冷包裝，放冰格可保存3個月，方便作涼拌或包餃子時用。
這菜式可以用烤焗方法，好處是熱度十足不會失味，而且香口，可以多做。
當炸春卷時，細看春卷皮一開始轉色便要急急撈出，不然很快便會焦燶過火。
日治時期台灣大型酒樓曾是本地知識份子、富紳文人的重要飲宴、聚會地點。然而，這些日治時期台灣漢人的重要社交與娛樂空間，在國民政府遷台後有了重大改變。
近年中廚界開始認識歐洲和地中海飲食文化，知道他們喜愛用橄欖油烹調，以調製美味佳饌。橄欖油含不飽和脂肪酸，可助降低壞膽固醇、預防心臟病，能直接食用，也可烹調菜式（但不能高溫煎炸）。
如同經濟起飛前的香港一樣，家庭代工、跟會、販售小吃貼補家用的情況頗為普遍，大家彼此互相幫忙、相互依靠，同甘共苦走過那段辛酸艱困的日子，眷村也因此成為各地小吃的發源地。
傳統的蘇浙菜做法是以鮮鴨斬件伴上金華火腿烹製的，今次試試用雲南火腿及廣東臘鴨變格一下。
一般家庭都會用蓮藕炆豬腩肉作菜餚，今次加入天山雪蓮是以雪蓮的甜味作配，改改大家的胃口，不妨一試。
竹筍味道不是每個人都受落，所以多做一些前期煮水工夫，就可減少異味，竹筍在烹飪來說是「瘦物」，加配肥物同煮才配合得宜。
賴茅是茅台酒其中一種，有其獨特香味，醃製肉類也不錯。
放養雞吃的是草堆中的幼蟲、嫩葉，雞身毛彩亮麗，只要有超過100天放養期便是精品。
小時候家窮，夏季常以清炒白瓜做餸；白雲耳跟木耳有別，跟黑雲耳相似，如買不到可用小雲耳（鼠耳）替代。
不少中國人送禮給外國朋友，拿筷子作小禮物，收禮者受落；但韓國人用金屬筷子又幼又尖，真不方便。
自從餐飲業放寬至12人一桌，食肆好像打了強心針，客人每每訂大枱與親友共同開餐，氣氛熾熱，食堂充滿歡樂場面，令人鼓舞，希望疫情不再走回頭路。
以前我家住在天台木屋，試過一年10號颱風把整間木屋頂吹走，所以每當天文台發出風暴消息，便必須立即急急收拾行裝，逃到姨媽家避風頭，今日回想往事，比電影橋段來得緊湊呢！
