我們在香港很少聽到有「汆菜」，原因是汆與烚、灼、焯等字，有一定程度上的相同，而汆字與「穿」字同音，廣東人最忌「窮到褲穿窿」，於是粵菜中的白灼蝦，不會叫做白汆蝦。
往昔曾遊歷南京與揚州，淮安是首次踏足。品嚐淮揚菜，憶昔悠漫的風雅與古韵，如何在新時代傳承與遞變，延續「和精清新」的淮揚菜神髓，是慕古與尋味之徒的共同期望。
順德飲食文化源遠流長，起源於秦漢、孕育於唐宋，素有「粵菜之源」之譽。順德的媽姐在1929年來港，把順德家常菜發揚光大。到1980年代，順德菜已經成為普遍的香港家常菜式。
香港飲食行業深受廣州的影響，最久能追溯至明清時期。及後19世紀到20世紀，佛山商幫以及順德粵菜師傅來到香港發展，為香港培養一代出色的粵菜廚師。現在香港茶樓文化深入人心，廣佛商人功不可沒。
時隔七十載，有幸捧讀《食經》，聽老饕經驗之談，憶文人交往之誼，在行雲流水美文之間，尤感歷久彌新、口頰生香。飲食男女，由食到愛，無論熱烈如火抑或溫柔似水，都是最撫凡心的人間煙火吧。
香港粵菜界神級人物李霖師傅，聞名已久，近日始得一見，而且有幸品嘗李師傅親自炮製的傳說中名物「炸燕窩盞」，實在是兔年開年的奇遇。
徐成居港9年，口碑好的餐廳都去過了，他說香港是「美食之都，名副其實」，又說「情不知所起，一往而深」，他「很快便愛上了香港豐富多采的餐飲圖景」。
南區香港仔的地標「珍寶海鮮舫」自2020年3月停業後，至今未能找到合適的第三方機構營運，將移離香港。楊位醒慨歎，近年中式飲食業受重挫，經營者已「輸到怕」，現在要重整旗鼓，動力仍然不足。
寫「食經」的老總（和他們的朋友）一代傳一代，應酬文章少不免。但只要寫得好睇，讓讀者從字裏行間感受到色香味美、增長一些飲食知識，便是好的食經，我們沒有必要去斤斤計較哪一篇是鱔稿，哪一篇不是鱔稿。
自2008年底起，米芝蓮第一次出版關於港澳的美食指南，龍景軒的名字一直位列三星評級榜上，各地客人慕名而至絡繹不絕，很多還是國際上著名廚師，希望拜會陳恩德（人稱德哥）這位史上首位榮獲三星的華人廚師。
中國菜粗略可分魯（山東）、粵（廣東）、川（四川）、蘇（江蘇）等「四大菜系」。孔子主張「食不厭精，膾不厭細」，「色惡不食，臭惡不食，不時不食，割不正不食，不得其醬不食」，對後世影響很大。
