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首頁 文化 藝術之旅,在瀨戶內海的直島

藝術之旅,在瀨戶內海的直島

日本直島的「家計劃」(Art House Project)自1998年開始,成功融合了當地居民和外來藝術家的生活和記憶,並促使了「瀨戶內海國際藝術節」的誕生,為島上帶來重生與觀光價值。

馮珍今 作者: 馮珍今
2021-08-30
字旅相逢

圖片:作者提供

標籤: Art House Project南瓜地中美術館安藤忠雄李禹煥美術館瀨戶內海灼見原創灼見獨家直島草間彌生
草間彌生著名的巨型南瓜雕塑作品已成為直島的地標,大受遊客歡迎,是熱門「打卡點」。(Shutterstock)
草間彌生著名的巨型南瓜雕塑作品已成為直島的地標,大受遊客歡迎,是熱門「打卡點」。(Shutterstock)

前一陣子,接到朋友傳來網上短片,颱風「盧碧」吹襲日本香川縣,位於瀨戶內海直島上的「黃色南瓜」——草間彌生著名的雕塑作品,竟被捲進大海中,在驚濤駭浪中載沉載浮、翻來滾去……市民及工作人員,幾經辛苦之下,合力將南瓜搶救回岸,但整件作品已遭嚴重損毀,需時修復,無法繼續展示人前。

草間彌生著名的雕塑作品「黃色南瓜」受颱風吹襲在海中載浮載沉。(網上圖片)

這個巨型南瓜雕塑,自1994年開始,就擺放在直島東南方的小碼頭上,與渡輪碼頭旁的「紅色南瓜」,已成為直島的地標,一直以來,大受遊客的歡迎,是熱門的「打卡點」。

碼頭上的「紅色南瓜」。

「質樸之島」的創生

相傳「直島」之得名,源於日本平安時代,崇德上皇因保元之亂流亡讚岐國,曾經此島,有感於島民的親切、純樸,於是將小島取名為「直」,即為率直質樸之島。

直島,跟附近瀨戶內海的島嶼一樣,原以漁業發展為主,至1917年,三菱集團在島上建銅冶煉廠,其後,因工業凋零,致人口流失,加上污染問題,環境受到破壞,幾乎淪為荒島。

至1987年,日本福武集團的董事長福武總一郎,買下直島南部地區進行開發,並邀請建築大師安藤忠雄,參與島上的設計,將現代藝術、建築和旅遊,跟大自然融合在一起,直島得以成功轉型。1992年,安藤忠雄設計的第一所美術館及旅館落成。1994年舉辦戶外展覽時,還請來前衛藝術家草間彌生創作第一件戶外雕塑作品,「黃色南瓜」因而誕生。

想起多年前,慕安藤忠雄之名,跑到瀨戶內海去。從大阪出發,乘搭新幹線至岡山,再轉乘火車至宇野,然後換乘短程渡輪到直島。直島作為藝術之島,絕非浪得虛名。

靠近直島時,直島的象徵,碼頭上草間彌生的「紅色南瓜」已向我們招手。踏上宮之浦碼頭,島上的渡假村旅館——倍樂生之家(Benesse House)免費提供的穿梭巴士,已停泊在車站。登上車子後,便開展了我們的藝術之旅。

自然與藝術共存

抵倍樂生之家的「公園」(Park) ——我們早已預訂的留宿之地,將行李安頓後,又再次登上穿梭巴士,直奔倍樂生之家博物館(Benesse House Museum)去也。這所屹立在山丘之上,面向大海的現代美術館,以「自然‧建築‧藝術共生」為主題,展品都是日本及外國不同藝術家,呼應直島的自然環境,特別為美術館而創造出來的作品。藝術家親自選擇展示的位置,然後才開始創作,故能充份將作品與空間融合。

Benesse House Museum戶外的雕塑。

匆匆一覽後,我們走進館內的Issen Restaurant去,此處供應的是日式食品,午餐的定食超水準。坐在餐廳內,遠眺瀨戶內海的景觀,尤為醉人。外面海是海、涯是涯、山是山……正是遠近高低各不同,只緣身在此館中,真有點做夢的感覺。

遠眺瀨戶內海的景觀。

不可思議的空間

接着的一站,當然是直島的靈魂——地中美術館(Chichu Art Museum),無論是建築本身,還是館內藏品,作品的安放處,以至策展者的心思,都令人驚嘆不已。

地中美術館,大部分的建築物都埋藏於地下。

地中美術館於2004年開幕,依山腰而築,俯瞰直島南方海岸。為了直島的自然景觀不受破壞,美術館的建築本體融合地形之中,大部分的建築物都埋藏於地下,因而得名。安藤忠雄巧妙地利用自然採光設計,讓光影自由穿梭於建築物之間,也讓藝術品能在不同時間、不同季節,展現出不同的風采。

從美術館的售票處步行前往美術館,有一小段路,是精心的設計「地中公園」,幾乎連莫奈的花園Giverny也搬來,雖然是微型的仿製品,但可見日本人的匠心獨運,然而,「角其人工」的背後,仍合乎「自然」,正反映了安藤忠雄的厲害。

地中公園的蓮池。

莫奈(Claude Monet)是大家都熟悉的法國印象派畫家,他的睡蓮系列是美術館的第一批展品,共有5幅!在巴黎及其他地方的博物館,已觀賞過不少莫奈的作品,但站在偌大的展覽廳,置身於一個細意經營,寬敞寧靜的環境,欣賞他的畫作,於我來說,還是第一次。

印象派畫作最重要的,就是光線,遠觀莫奈的睡蓮,可以感受到作品中是清晨、傍晚或夜間,隨着不同時間光線的變化,畫面和顏色亦各異……

館內藏品並不多,還有一間特別為James Turrell作品而設的房間,僅容三數參觀者進入其中。光線雖然觸摸不到,但這位美國藝術家,最擅長利用無形的光作為一種裝置,巧妙地融合光、空間與觀者的認知,創造令人驚嘆的作品。置身完全漆黑的環境中,待視力慢慢適應後,眼前的藍色,乍看起來,以為只是一個平面,一步一步走上階梯,才發現我們居然可以進入眼前的矩形藍色。作品Open Sky,確實為觀賞者帶來獨一無二的體驗。

至於Walter De Maria的作品「時間.永恒.沒空」(Time/Timeless/No Time)則是一個巨大空間,居中的大理石球體有2.2米高,另有27條貼上金箔的木雕樹立在旁邊及後面,天花板上透出的自然光,讓作品在不同時間,呈現出不同的樣子。

極簡主義藝術家

李禹煥美術館(Lee Ufan Museum),位於直島南端的山谷中,亦由安藤忠雄設計,他利用從山谷延伸至海岸之地形,創造出融合自然與藝術對話的建築,跟李禹煥極簡的藝術風格相輔相成。

李禹煥美術館,展示了藝術家自70年代至今的繪畫和雕刻作品。

李禹煥於1936年出生韓國,1956年赴日本大學研讀哲學,然後定居當地,身兼畫家、雕塑家、哲學家等多重身分。在60年代末,他建構了日本當代藝術運動「物派」(Mono-ha)的理論,並成為中心人物。他利用木頭、石頭、鐵板等物料,將其簡單的美學風格推進另一層次。

其後,李禹煥逐漸專注平面繪畫,創作《從點開始》與《從線開始》繪畫系列,以點和線作繪畫的唯一元素。他嘗試通過這些作品,激發抽象藝術新的生命力,開拓呼應東方哲學的創作道路,為韓國1960至80年代單色畫運動(Dansaekhwa)的先驅。

美術館從內到外,展示了藝術家自70年代至今的繪畫和雕刻作品。館內的空間雖然不大,但每個展示室,因應展品的特性而有不同的安排,呈現不同的氛圍,例如在Encounter Room,擺放着繪畫和雕刻品,頂部保留了採光窗,以白色的牆襯托出畫作原有的顏色;而在Silence Room中,設置原石與直立鋼板的雕刻作品,則以暗室表現,只有孤燈一盞向下投射光線……

李禹煥美術館外的作品。

這位極簡主義的藝術家,作品饒富哲學意味,在館外的廣場中,幾件大型作品,巨石、鏽蝕的鋼板、六角混凝土柱……充滿哲思的作品,在寧靜的內海烘托下,人漫步其中,可以引發無窮的奇思妙想。

海邊漫步賞雕塑

天有不測的風雲,大雨驟至,在雷電交加、滂沱大雨下,我們竟搭錯車,浪費了個多小時,幾經周折,才到達本村,然而「家計劃」的「展覽屋」早已關門。無奈之餘,唯有早點返回旅館去。

雨已停了,我們在「公園」附近蹓躂,草地上擺放多座彩繪立體雕塑,大多是法國雕塑家妮基‧聖法爾(Niki de Saint Phalle)的作品,動物型的雕塑,線條簡單,用色大膽鮮明,而且極富童趣。

草地上擺放彩繪立體雕塑。

可愛的貓,充滿童趣。

陪伴主人看報的羊,一旁有空位可坐。

匆匆走過這座臨海的微型藝術園,沿着海邊,走到廢棄的小碼頭去,遠遠便看到草間彌生的「黃色南瓜」。

也許是雨後初晴,黃昏的小碼頭,竟空無一人,屹立海邊的南瓜,在水天一色中,散發着寧靜平和的氣息,看起來非常可愛……

屹立海邊的黃色南瓜

在落日的餘暉中,重回旅館後,走進法國餐廳「海の星」(Etoile de la mer)覓食。安坐其內,遠眺大海,從暮色四合至漆黑一片,景色不斷在變化。食物水準之高,自不在話下,窗外的景致,亦秀色可餐。

法式餐廳「海の星」。

露台外的園景。

從餐廳走回房間,路經之處,藝術品處處皆見,說得誇張一點,頭頭碰着的,都是現代藝術。

踏進房間,安藤的室內設計非常簡約,尤其是衣櫥的設計甚妙,將空間的實用性發揮到極致。面向園景正是此處的特色,可惜未及好好享用露台,第二天早上起來,早餐後便得匆匆趕到碼頭乘船——往豐島去也。

活化保育「家計劃」

豐島半天遊後,下午乘船趕回直島,當然是為了不容錯過的「家計劃」(Art House Project)。這個保育計劃,將村內古老荒廢的村屋,交給不同的藝術家,讓他們按不同的建築風貌,把房子改建、活化再利用,構思營造自己個人的創作。

「家計劃」六個參觀點,散落村中,與其他民居融合無間,村民仍生活其中,彼此可以並存共融。

購票之後,我們手持地圖,先往「南寺」。此寺原稱地藏寺觀音院,座落於本村一個寺廟群的南邊,故被稱為「南寺」。原寺已被拆卸,新的南寺由安藤忠雄重新打造,這個從零開始設計的建築,己成為本村最受歡迎的參觀點。入館前必須先領取「整理券」,再按指定時間進入。

取券後,我們先跑到「角屋」去。這間日式老房子,已有200年歷史,走進屋內,黑魆魆中有閃閃亮點,待適應後,才發現屋內的大廳注滿了水,無數的LED數字燈,在水中忽明忽滅,不斷閃爍,活像「時間之海」……作品與原屋的空間配合得天衣無縫,吸引了不少人在此流連,我們時間不多,勾留一會便離去。

接着參觀的是「護王神社」,這座從江戶時代設立至今的小神社,由攝影大師杉本博司改造,神社前方有一座玻璃階梯通往地底,只見參觀者甚眾,輪候的隊伍中,多是年輕的日本人,我們等了好一陣子,才能進入地下石室內參觀,欣賞光影從神社透入地底的奇妙風景,前衛創新的設計,與地面古老傳統的神宮互相輝映。

護王神社始建於江戶時代。

眼看時間已近,我們急步趕回「南寺」去,隨着人群魚貫而入,穿過建築外一條長長的走廊,再步經空蕩蕩的庭院,才來到南寺的入口,再一步步的往內慢慢走,逐漸陷入更深的黑暗中,直至伸日手不見五指,在黑漆漆的空間中,不知過了多久,待習慣黑暗後,然後看到裏面有微光,在黑暗中,嘗試朝着光向前移動,從月球的背面步向正面,終於看到光的所在……展示的原來是James Turrell的Backside of the Moon……雖然在地中美術館,早有相近的經驗,但目睹光的剎那,還是蠻震撼的。

隨後,走到「碁館」,顧名思義,是圍棋會所,從窄門走進這神秘空間,屋內有小庭院,下棋的空間,房間內放滿了木雕做成的山茶花,亦具禪味。

還有偏遠的Haisha,位於本村的西邊,原是牙醫的住宅兼診所,經大竹伸朗改造為藝術品。他將不同風格的素材,如廢材、招牌、霓虹燈等拼貼成一間奇妙的鐵皮屋,鏽蝕外觀,已令人眼前一亮。一步步走進室內,穿梭其間,亦時有意外的驚喜,最有趣的,莫如突然看到的自由女神像……

Haisha奇妙鐵皮屋,鏽蝕外觀令人眼前一亮。

最後往北走,接近閉館時間,我們才趕至最後一站「石橋」,室內的布局、陳設比較自然,卻極富日本傳統韻味,點睛之作——「石橋」置於庭園之中,那份安謐禪靜,充分反映了日本的庭園之美。

「石橋」置於庭園之中,那份安謐禪靜,充分反映了日本的庭園之美。

藝術再生的盛宴

「家計劃」於1998年開始,融合了當地居民和外來的藝術家的生活和記憶,實在非常成功。隨後,在2010年,第一屆「瀨戶內海國際藝術節」拉開序幕,在各個小島播下藝術的種子,展示來自不同地方的藝術作品,保留了不同小島的特性,恢復了瀨戶內海昔日的活力,其後成為每三年舉辦一次的大型藝術盛宴,最新的一屆將於2022年舉行。

這個藝術再生計劃,讓瀨戶內海上的島嶼,藉藝術重獲新生與價值,以發展觀光旅遊業,仿效者不少,香港政府也曾撥款在西貢鹽田梓舉辦藝術節。

「鹽田梓藝術節」是一個為期三年的計劃,以「天、地、人」作為每屆藝術節主題,分別於2019年年底、2021年年初及4月中至7月中舉行,不少藝術作品,仍保留在島上成為常設展品。

遠在日本的瀨戶內海,很多朋友可能已經去過,近在香港的鹽田梓村,你到過沒有?

鹽田梓藝術節活動海報

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馮珍今

出生、成長於香港。自小是個「書癡」,及長卻成了「影癡」。早歲畢業於中大新亞書院中文系,其後獲中大教育碩士。從事教育工作多年,遊學巴黎一年。現為自由寫作人,兼及寫作教學。近年喜遊走四方,亦愛讀書、寫作……著有散文集《見雪在巴黎》、《我的學生二三事》、《不一樣的學生》、《字裏風景》、《字旅人間》,童書《奇幻泡泡與石頭貓》、《中國人的故事:詩人和小說家的才華》,遊記《走進中亞三國——尋找絲路的故事》,人物專訪《字旅相逢》、《字旅再相逢》及《字旅樂相逢》;另編有《中學生文學精讀.劉以鬯》、《指空敲石看飛雲——小思散文集》等書。
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